老茶解疑

中国有喝老茶传统的地方并不多,更何况是刚刚解决温饱的计划经济时代。 大概有一些地方是喝老茶的,比如福鼎或者广东的安溪、潮汕、揭阳等,而且只是小范围的习惯。

 

但近十年来,人们的饮茶观念受到了很大影响。

广州老茶市场

广州是中国茶产业的集散中心和方向标志。 广州的老茶在茶城中并不多见(芳村附近有很多大大小小的“茶城”,即使花一天的时间也不一定能全部逛完)。 他们大多分散在各个茶城。 如果你想在大量的茶叶中找到宝莱,你一定会眼花缭乱。

看上去灰尘不少,包装看起来也够旧,各种标识和历史典故交织在一起。 在一些老茶店里,考验的都是眼力。 这项测试并不适合所有人。 大多数人对老茶不熟悉,甚至可能喝不了新茶。 这也是茶叶市场的真实状态。 人们有担忧,也有期待。

真正的老茶是属于玩家圈子的,边走边喝。

老茶主要指普洱、六堡、湖南黑茶等黑茶,也包括四大乌龙、白茶等大众茶类。 当然,也不排除那些红茶、绿茶等茶类。

不管我们喜不喜欢,爱不爱,看似过时的老茶,却已经隆重亮相,熠熠生辉,价值不断上涨。

因为一句“可喝的古董”,掀起了一股普洱茶收藏热潮,也引发了无数关于老茶的“港湖恋情”。

近年来,别说豪级茶、印度级茶,就连20年的七子糕也卖到了几万、上万元。

没有普洱,湖南黑茶、四川黑茶、广西黑茶、贵州黑茶还有很多。 尽管他们远在雪山草原,但因为市场的力量,他们又回到了炎热的南方。

近两年,老白茶的潜力再次显现。 在油价、房价普遍下跌之际,茶叶价格却逆势上扬,令人瞠目结舌。 也许是因为价格上涨,才使得市场更加火爆。

不难看出,老茶是一个巨大的新兴产业。

近两年来,云南古树普洱的价值每年以30%甚至翻倍的速度递增。 就连前几年并不乐观的白茶,短期内也正在显现出它的价值。 白茶的价格也在短时间内翻了好几倍。 没有什么是不可能的,只有难以想象。 所以,在房地产和工业都不景气的情况下,人们自然觉得投资老茶比什么都好。

在广东东莞、番禺等地,重量级收藏家已经形成。 其中比较有影响力的一位是东莞天德茶业的蔡金华。 据称,他的茶叶仓储中心储存能力高达7000吨茶叶,并将贸易、连锁经营模式与仓储物流相结合。 采访中,他谈到要建立3000家以特许经营为主的终端连锁销售服务实体店。

我们在蔡金华的天德茶叶仓库看到,藏茶的品种非常齐全,包括雅安藏茶、安化黑茶、广西六堡茶等六大茶类,而且藏茶的量也比较多。大的。 依然是普洱。 最近来拜访他的人很多,很多人都被他的茶叶仓库震惊了。 他的茶叶仓库建在城郊的一座山脚下,占地65亩,储藏空间8万立方米。 它分门别类,有专门的实验。 茶叶仓库分为A、B、C、D、E、F、G七个专业储存仓库,每个仓库都有一套严格的温度、湿度标准和卫生条件。 这些茶叶大多是从2003年开始收藏0.10年的,早期的茶叶也会慢慢推向市场。

2003年以来,大量资金进入东莞等地的茶叶收藏行业。 2007年,普洱茶的暴涨暴跌,在国内茶叶收藏市场引起了巨大轩然大波。

牌重新洗牌,但这场风波并没有击垮东莞所有的茶商。 如今,东莞储存干吨以上茶叶的茶商不下10家。

很多人担心,当这些巨大的老茶引入茶叶市场后,会对新茶或者收藏者产生很大的影响吗?

市场运行规律并不像我们想象的那么简单,老茶的流行趋势也需要观察。 再者,好的老茶需要两个基本条件:一是茶碱要好,二是贮藏要好。

这种趋势代表了另一种商业运作模式,其对行业的影响既深刻又深远。 老茶越来越接近人们的视野。 未来的风头在哪里,值得我们关注。

真假老茶之乱

假老茶的生产已经形成链条,有专门的生产、生产、营销部门负责。 真正懂老茶的饮茶人太少了。 很多人只看包装。 其实,各种带有各种时代标志的茶,比如文革的、某某纪念版的,你都要小心。

关于老茶的故事也有很多。 是在某个地窖里出土的,是某个鉴赏家或者某个寺庙收藏的等等。

计划经济时代,茶叶大量购销、大量出口。 该国尚无大量储存茶叶的例子。 仅部分茶叶进出口公司保留了部分样品茶。 直到老茶流行之后,一些茶叶才逐渐回归市场。

老茶大部分是从香港、台湾等地区回来的,也有一些是从马来西亚、欧美等地回来的,而一些老黑茶主要是从西藏寺庙回收的,这些都成为了是当前老茶的主力军。

假老茶的利润太高了。 只要有10%的利润,就有人冒着坐牢的风险,更何况是成倍的巨额利润! 另一方面,造假的风险成本确实太低了。

所以我们很容易在市场或古董店里找到那些奇怪的老茶,其中包括各种高温高湿工艺制成的“老茶”。

除了各种千奇百怪的包装外,还有一类老茶根本没有包装,只有故事,更具传奇色彩。

新茶经过轻微发酵或未长时间陈化的茶叶在一定的湿度和温度环境下堆放、转化,然后经高温干燥、冷却或晒干,然后干燥。 经过多种复杂的工序,看起来与老茶相似。

无论您想要的是老普洱、老白茶还是老乌龙茶,无论您想要大枣、人参还是樟脑,我们都可以为您量身定制。 人们常常有“收拾残局”的想法,总以为自己会有好运气。 有一位爱茶人士,偶然发现了一块蛋糕才几千元的“百年老茶”。 老茶的主人说是从某地窖的大缸里抽出来的。 这些大桶都很旧而且完好无损。 这位爱茶之人花费了数十万,才将这堆百年老茶全部收集起来。 他的朋友试图劝说他,但没有成功。 买了一段时间后,他发现这些老茶都不是正品。 的。

还有一个朋友,总是请人喝30、40多岁的茶,尽管茶并没有那么“老”。 喝了这些“珍贵”的老茶后,大家都不敢说任何不好的话,他也越来越沉迷于这种感觉。

在市场上,如果你想找的话,可以找到大量的陈茶。 在一些普通的茶会上,经常会喝到各种老茶。 有些饮酒者深知这一点,而另一些人自我感觉良好,并以此作为炫耀的一种方式。

从20岁到100岁,老茶似乎永远喝不够,这些“可喝的古董”喝得越来越多。

真正的老茶非常罕见。 底子好,储存得当,陈酿几十年,味道和陈年感确实令人着迷,但不是每个人都能遇到。 不懂得欣赏也是一种浪费。

老茶仓储

在老茶界,对于湿仓茶和干仓茶还存在很多争论。

早期在香港等地,普洱茶价格较低,多在茶馆或酒楼当茶饮用。 这些茶叶往往随意堆放在地下仓库或空置房屋中。 再加上香港潮湿炎热的环境,形成了一种独特的“岗仓”,又称“湿”

仓茶。 湿仓茶叶在储存过程中经常会因为储存环境过于潮湿而发霉。 不过这类茶的汤色会特别漂亮,像红酒一样,而且人口会顺畅,所以也有很多“粉丝”。 尤其是在广东、香港等地,人们似乎很迷恋这种感觉,但湿仓的茶叶却很容易产生一种“锁喉”的感觉。 所谓“锁喉”,就是指喝完酒后似乎有某种东西。 如果卡在喉咙里,时间长了就会感觉痒、难受。 因此,近年来,市场上有人推荐“干仓”茶。

所谓干仓贮藏茶,在汤色上并不具有优势。 经过10多年的陈酿,有时汤色仍呈橙红色,但香气和内在品质更加浓郁,苦味略有保留。 是目前比较流行的老茶。 仓储形式。

关于干仓和湿仓的争议已经有10多年了。 有人喜欢干仓,有人则认为没有湿仓仓库就不能是干仓。 据说香港人喝湿仓茶几十年了,没有任何问题。 云南茶行业内还有一种观点认为,干仓和湿仓是人们自己的概念。 不存在干仓和湿仓之分,他们认为这些只是“概念”。 还有一种观点认为,湿仓湿藏后的茶叶密封陈化10年,这样霉菌就全部死掉,变得非常美味。

据说香港人喝湿仓茶几十年了,没有任何问题。 云南茶行业内还有一种观点认为,干仓和湿仓是人们自己的概念。 不存在干仓和湿仓之分,他们认为这些只是“概念”。 还有一种观点认为,湿仓湿藏后的茶叶密封陈化10年,这样霉菌就全部死掉,变得非常美味。

仓储是一篇大文章,不是一两句话就能说清楚的。 对于老茶储存的研究,行业还远远落后。 且不说物理、化学分析等精确、系统的数据和实践,即使是简单的湿度研究也不一定能形成可靠的数据。 在老茶的储存方面,即使是在产区,公认的专家也几乎为零。 每个人都有自己的观点和自己的成功。

喝酒乱

原则上每种茶都有老茶,市场上也能找到这种老茶。 不过老绿茶似乎意义不大,所以市场上很少见到。 老绿茶也是可以陈年的,有很多玩家收藏了几十年的老绿茶,也将其视为珍品。 老绿茶外观已变成褐色,汤色也有很大变化。 常变红,饮用时有滑溜感,不耐浸泡。 更多时候,心理感受胜过味道。

茶真的是越老越好吗? 业界有不同的看法。

老茶在时间和风化的艺术欣赏上比新茶更胜一筹。 这体现在喝茶时口感和体感的老化,确实与新茶不同。 但老茶在香气和滋味上不如新茶刺激。

一个人的肉是另一个人的毒药。 选择老茶对于某些人来说或许也是一种爱好。

老茶一定要选择干净的茶。 清洁是第一要务,年龄是第二。

好的老茶必须干净无异味。 干茶外观活跃。 即使经过几十年的衰老,无论多大年纪,都应该依然具有活力。 开汤后,老茶的茶汤一定是清澈的。 如果冲泡时变得像酱油一样浑浊,就要小心了。

好的老茶入口即化,极其滑润。 要求饮用时无异味,更重要的是口腔不能有麻木、干燥的感觉。 喝酒要有一种愉悦感,在喝酒的过程中可以感受到衰老带来的各种奇妙变化; 茶汤喝完后,嘱咐他不要噎着。 如果不能让喝茶的人在喝茶时体会到茶汤的美感,获得味觉上的愉悦,那么再好的老茶也是毫无意义的。 最后,好老茶还可以通过观察叶底来判断——好老茶的叶底仍然是活性的,不会像泥一样稀烂,也不会出现碳化的情况。

深度阅读——老茶初识

人的一生是一座有岁月的城墙,是用无数绿色的日月筑成的。 日子是砖瓦,人生是梁柱。 或许每片茶叶的生命也是如此,被时间封存,在自己的界限内稳步生长。 一片茶的时间简单而漫长。 在茶中寻找时间的痕迹,从认识老茶开始。

喝茶不就是闻茶香、品茶吗? 没有香气、没有味道的老茶能喝什么? 很多人应该都会有这样的疑惑,甚至难免会有人质疑喝老茶本身就背离了喝茶的本质。 喝老茶时到底喝什么? 在我们无暇应对无数新茶的当下,讨论老茶的问题就显得自命不凡、多余了。 其实,当饮茶者有了足够的味觉体验,对茶有了比较深入的了解后,探寻老茶也就自然而然了。 在茶的世界里,一切都是自然而然的。

创作记录

越来越多的人关注老茶,老茶的概念也越来越深入人心,但老茶的概念却并不是大家都清楚。老茶没有确切的定义,但比较一致的看法就是:老茶,一要时间充足,二要干净,三要干净。

茶无暇处理老茶的问题,就去讨论老茶的问题,显得自命不凡、多余。 其实,当饮茶者有了足够的味觉体验,对茶有了比较深入的了解后,探寻老茶也就自然而然了。 在茶的世界里,一切都是自然而然的。

灰尘量也

越来越多的人关注老茶,老茶的概念也越来越深入人心,但老茶的概念并不是大家都清楚。 老茶没有确切的定义,但比较一致的观点是,老茶必须时间充足、干净、活跃。 只有同时满足这三个条件,才能称为老茶。

作为老茶的第一要素,时间必须足够长,才能称为老。 《说文解字》中的“老”字是这样解释的:“老,靠爷。七十天了。” 凡是内涵丰富的好茶,随着时间的推移,都能转化为迷人的陈韵,但又不同。 不同种类的茶,其陈茶​​时间的长短也不同。 对于黑茶来说,只有存放30年的才能称为老茶。 10年以下的老茶只能称为老茶。 10年至30年的第二、第三个10年茶只能称为老茶。 ,为茶叶的完全陈化稳定期; 不发酵的绿茶、微发酵的白茶、全发酵的红茶,时间为10年,半发酵的乌龙茶则需要15年以上。

老茶陈化期间,品其香气、汤色、滋味、喉韵; 对成为老茶的茶,品其香气、品其时光、品其内涵,增添文化属性和精神感受。 新有新味,旧有旧韵。 然而,老茶有它的最高年龄限制。 除了极少数普洱茶可以记百年外,其他老茶的茶龄大概结束在50年左右。

除了时间,更是老茶必须具备的“活性”。 有人曾总结活性茶与非活性茶的区别:活性茶,水香浓郁,滋味清新爽透,用水轻冲,细腻甘甜,重冲气浓,苦涩变化快,口韵润喉韵。 韵很好,韵底杯底充满干果蜜香,叶底均匀,软而不硬; 属于非活性茶,香气不明显,滋味纯度不高,入口甘甜无余味,有挂喉现象,重泡缺点明显,水薄且味道清淡缺乏层次感,叶底凹凸不平,不活跃。 老茶必须在适当的空间中陈化、转化,最后成熟,才能成为活性老茶。 茶叶一旦失去活性,无论放置多久,茶都只能是死茶,不能称为老茶。 死茶再老也没有任何意义,没有饮用价值。 茶之所以死,是因为茶碱中含有的物质不足或储存失败。

成长故事

好的茶底是茶成为老茶的基础。 茶叶的储存必须是一个长期而仔细的过程。 好地方,茶才会成为老茶漫漫征途的第一步。 其实,无论是紫砂罐、瓷罐还是铁罐,这些盛茶器皿最大的区别就是密封性的不同。 凡是不产生异味、密封性好的器皿都适合存放茶叶。 唯一的区别是,由于密封性能的差异,茶叶的陈化速度会有所不同。 茶叶陈化的差异不是由器具决定的,更多的是由通风和湿度的调节决定的。

此外,也有人提出老茶要群居的观点,尤其是普洱茶。 每个老茶仓、每一片老茶、每一管老茶经过一定时间的陈化后,都会产生一个微生物生态系统。 对于收藏普洱茶的经验,更多人认同存放老茶的最低标准是用桶存放。 如果单独存放一件会很危险。 茶中的微生物会逸出,水会变得空洞无味。 对于普洱来说,这段经验或许有一定的参考价值。 从某种意义上来说,普洱茶的陈化与酿酒是一样的。 酒窖类似于普洱茶的仓库。 只有数量足够,才能实现“仓库”的规模。

老茶储存的最低底线是清洁,但清洁取决于储存的成功。 虽然茶叶存放在密封容器中会损失很多意想不到的特殊陈味,但也减少了失败的机会。 茶叶的老化过程是不可逆转的。 机会只有一次,所以还是安全为好。

“这些茶叶在这里保存得很好,除了每年仔细检查之外,什么也没做。” 随着储存年限的增加,茶叶似乎越来越脆弱。 在存放普洱茶的过程中,就有这样的体会。 但凡是前一年用手碰过茶饼的地方,到了明年的雨季,肯定会出现发霉的情况,这茶的命运也就结束了。 这段经历让我们在储存茶叶时特别注重细节。 ,没有任何错误的余地。

鉴赏笔记

弄清楚什么是老茶后,“老茶喝什么?” 这成为茶友最困惑的一点。 新茶本质上与干茶一样好,但老茶却有其陈年韵味。 福建是茶叶大省。 白茶、红茶、乌龙茶、花茶都起源于此,还有绿茶、红茶。 由于工作方便,笔者有幸经常走访福建省各产茶区,有幸结识了各地的资深专家和茶人。 基于这个机会,我有幸更多地接触了这些带有时间印记的各类茶。 。

福鼎市背靠闽东群山,面朝大海,是著名的白茶之乡。 福鼎民间自古以来就用老白茶来解暑、预防感冒、润肠。 民间还流传着“三年茶、五年药、七年宝”的说法。 26年的白牡丹是我迄今为止遇到的最古老的白茶。 当时,这茶的主人只剩下不到一公斤了。 我还清楚地记得,当我闻干茶时,陶罐里溢出的浓郁花香。 茶泡好后,除了明显的陈臭味外,前几道菜没有其他异味。 茶汤橙红色,半透明,爽滑。 年轻茶汤橙黄色、明亮、醇厚、鲜爽。 从多年陈放白茶积累的味道记忆中,我们可以猜测出30多年白茶的美妙滋味。

我还遇到了原福安茶厂留下的20世纪80年代密封完好的绿茶标本。 生锈的茶叶罐上,依稀可见茶叶的等级、产地、年份。 然而,茶中的茶种类却无法再区分。 它看起来像鸟的舌头,颜色为深棕色。 除了陈味之外,已经没有了茶的痕迹,但一起被沸水冲刷,一点点显露出它的青春。

武夷山位于福建北部,产乌龙岩茶和红茶正山小种。 在武夷山,无论是老一辈还是年轻一辈的岩茶茶农,在不接待客人的时候,喝的几乎都是已经陈化数年的老茶。 这些茶的茶龄少则三、五年,多则八十、九年。 作为四大名树之一的白鸡冠花,自被知智庵道士发现以来,一直被作为老年人消食化积的良药。 “茶人喝茶,不是为了茶的香、浓,而是为了老茶的顺滑口感。” 这就是他们一致选择老茶的原因。 练茶的这些年里,我尝过40年的大红袍、30年的肉桂、35年的水仙、26年的水金龟子、20年的水仙。梅站。 它们的共同点是:整个过程顺滑醇厚,还有初味的陈年韵味,回味的活力。

至于从桐木关走向世界的红茶正山小种,400年来一直深受人们的喜爱。 欧洲本身产量极为稀有,其老茶自古以来就很少见到。 几年前,我遇到了一位25年的优质烟熏正山小种。 这是最幸运的采茶经历之一:切碎均匀的干茶,黑润带白霜,浓郁的烟熏味历经岁月不曾改变。 汤开后,前几道茶汤呈酒红带金边,后转为橙红、橙黄,干净明亮。 茶汤入口顺滑柔和,余味甘甜醇厚。 喝过一口后,一定会难以忘怀。

大结局一定是关于主导老茶市场的黑茶。 其中最具代表性的是普洱生茶。 在普洱茶的几次潮起潮落中,普洱老茶的概念几乎已经家喻户晓。 “无论是饮用还是收藏,当然最好是陈年的普洱。” 然而满街都是老普洱,谁知道这茶有多老了?

“那些年,我一定没有尝过那些湿仓库里的老普洱。” 对于老普洱,这是笔者和朋友们最大的感触。 在福建,远离普洱茶原产地云南,又远离普洱主要消费地区广东、闽东南,能遇到足够老的普洱,确实不容易。 到目前为止,我喝过的最古老的普洱是在20世纪60年代用100M L的小红泥和紫砂壶酿造的。 每道菜的水温保证为100°C。 汤色酒红半透明,入口爽滑。 其味醇厚,有清亮洁净的枣香。 唯一遗憾的是抗泡性稍显不足。 虽然缺乏横向的口感对比,但从纵向的对比来看,此茶堪称老茶。 不过,年代似乎并没有标注的那么老,但仍算品质较高。

这样的老普洱茶体验显得有些单薄。 我总在朋友圈里看到或听到有人喝过几十年生产的普洱茶,茶味多么纯正,茶味多么饱满。 对于这种情况,他们大多数人都是无比的羡慕。 朋友一起沉浸在自己的故事中,疑惑的人只能默默地记在心里。 毕竟,道听途说不足以判断任何事情。 平日里,最能接触到的就是10岁左右、刚刚开始陈酿的普洱。 这样的茶给口腔带来强烈的冲击力和赤裸裸的涩味。 对于普洱来说,10年只是一个开始。

整理这些与各种老茶有关的记忆,有助于你更好地理解“喝老茶时喝什么?”的问题。 品老茶不再只是老茶对眼、耳、鼻、舌的意义,更是升华到思想的层面。 老茶可遇不可求。 偶然,如果你尝到一杯老茶,心存感激。 品老茶,就像向一位阅历世故的老人请教,慢慢来,继续前行。 经过多年的历练,经历了大盛大悲,我们达到了大平安大喜乐。 当你打开老茶的那一刻,你就打开了它所蕴含的所有记忆。 就自己去迎接荆棘和美丽的风景吧。 在一杯褪去浮华的老茶中寻找久违的平静。

时间越走越远,来的路和走的路依然如故,未曾改变。 也许当时我并不了解我所遇到的老茶,但多年以后,在不了解和思考的那一刻,我突然意识到了老茶的真正本质。

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